Etter at jeg solgte min 82 300GDt fikk jeg abstinenser og kasta meg på denne grønne skjønnheten.Hadde lyst på agavegrønn og manuell kasse, så da denne bensinslurpern viste seg tok jeg agnet.
Kjører en 280cdi4matic til daglig, så dette blir kun iskrembil. Derfor kan jeg unne meg en billig skranglekasse.
Denne har tilhørt en kar i Oslo og en i Mo, og nå meg. At den har rullet de oppgitte 286000 km ser ut til å stemme. Wartungsheft og instruksjonsbok fulgte med, sammen med ei dynge kvitteringer. Den har blitt tatt vare på, teknisk, men vasking siste årene har det nok vært mindre av...
Denne ble levert med bl.a. aircondition(!), kassettanlegg fra Blaupunkt med forsterker, og... tja fantes det noe annet utstyr den gang? Originalt leveres denne kun med automat, men denne fikk et trøkk i trynet som ung og manuell kasse ble bestilt som erstatning den gang og satt inn av BO.
Bilen ble kjøpt usett og levert på lastebil. (Grådig fornuftig...)
Ca 25 timer senere ser bilen vesentlig bedre ut og lukter bedre inni. Den har vært et slit å få den ren og lakkrenset. Har igjen polish, detaljer og mye mer før den ser ut så bra den kan. Og det er før jeg begynner på stålmarkens herjinger. Med det trenger jeg hjelp så jeg strekker henda i været.
Fikk kjøpt meg ett sett 31tommere som jeg måtte vaske, pussepussepusse og lakke. Gjør underverker for utseende.
Takstativ kommer vel til uka.
Så er vel planene slik ca:
Fikse litt av rusten
Fikse skjermbredderne
Sette inn litt anlegg
Service, oljer, plugger, rotor, presse fett, osv
Oppdateringer kommer.
Legger med noen bilder fra kjøp til nå.
Raska med meg heveklosser her om dagen også, men må se an tidsperspektivet for dette...
Fikk vel med meg hvite blinkers, navneplater ved speil, girspakmuffe og noen andre greier også.
Ser ut som en fin bil det der Husk å bytte stift og kondensator mens du graver nedi tenningen, eventuelt puss stiften ren om den ellers ser grei ut. Dette gjør mye med turtallvilligheten og kan betyr flere titalls hester. Kondensator er noe som ofte oversees, og på mine V8'ere gir det også mer krefter og brenner renere pga at stiften ikke står og småtenner flere ganger enn motoren faktisk går rundt, om turtellern danser rundt. Sørg for at fordelerlokket er helt mint condition. Bytt pluggledninger også mens du er i gang, så får du en mye roligere motor, med mindre det er relativt nytt. Med en slik tung bil som gwagen er, trenger du maksimalt med futt ut av 2.7 litern, som i grunn er mer egnet som personbilmotor enn en G-motor. Er bilen overdrevet tørst etter alt det der, kan du sjekke spray pattern på dysene. Sentralt at de også gjør jobben sin. Ellers er M110 gode saker, selv om den jobber hardt i den tunge bilen
Det lønner seg å bruke litt tid og gå igjennom absolutt alt, og er man usikker på om bremsevæske og slikt er byttet, så er det bare å bytte. Ta av trommelene og se hvordan det ser ut inni der, og rengjør gjerne, så vil du kjenne bakbremsene hugger til mye bedre. Preventive maintenance er særdeles klokt.
Takker for gode råd! Har gått igjennom hele tråden din og sett at du har opparbeidet deg en solid dose kunnskap om både m110 og g generelt!
Den går ikke helt rent nei, så jeg skal igjennom hele sulamitten du nevner. Det var bare at det var så mye å ta tak i at jeg kommer til å bruke litt tid. Tror første halve tanken gikk med på 10 mil...
Kom over et takstativ i dag da, burde heller ha brukt penger på nødvendige tiltak. Men det er jo så tøft!
Takker Nød lærer naken kvinne å spinne, som min mor sa, selv om det er mye amatørarbeid i tråden min. Mesteparten av kunnskapen om motor, tenning og fuel injection tror jeg faktisk at jeg har tilegnet meg mens jeg har holdt på med min W108. Men sånn går det når ingenting virket i utgangspunktet.
Mesteparten av tråden min dreier seg om alt annet enn tenning (merkelig nok), men ville jeg anbefalt deg å begynne et sted, så ville jeg sagt tenningssystemet. Skulle jeg være helt konkret på maksimalt lavt budsjett (dvs, koster knapt en krone), ville jeg si at du bør bruke en bomullspinne du dynker i hvite sprit på innsiden av fordelerlokket og rengjør inni der først på kontaktene, og inspiserer hvordan disse punktene ser ut, og eventuelt sorte striper mellom punktene. Det samme gjelder rotor. Nummer 2 vil jeg si er stiften under. Du kan først prøve å løfte den opp og bruke en bomullspinne der også med hvite sprit på, og gni kontakten til den er HELT ren. Bare det alene kan faktisk være som natt og dag om stiften er misfarget, og gjør det også selv om du ikke ser noe. På min 4.5 liter utgjør det rundt 50 hk etter rumpe-o-meteret mitt, selv når den ikke er spesielt misfarget, så puss uansett hvordan den ser ut (dvs, helst bytt, og helst også kondensatoren om stiften ikke holder seg ren, og egentlg uansett). Sjekk også for "shaft play" på selve akslingen, siden dette også kan påvirke timingen via stiften. Du kan gjerne smøre vakuum advance mekanismen litt for å se om den glir pent mens du likevel roter rundt med stift og slike ting, og kjør gjerne noen oljedråper på vitale steder og legg igjen litt fett på "kam'en". Vil si slike enkle tenningsting er nummer 1 performance upgrade på en 280GE som ikke går optimalt, hvor man siden helst bør bytte tingene. Nummer 3 vil jeg si er pluggledninger, med mindre du ser det lyner nedi motorblokka et sted, men da vil nok motoren humpe en del fra før av, men om du får tidvis ubalanse i motoren under vanlig kjøring, ville jeg se på det. En slik kjapp "quick fix" som jeg skisserer her tar ca 30 minutter og koster 4-5 bomullspinner og litt hvit sprit, og vil gi deg en liten sensation om alt er litt ille fra før av. Et godt tenningssystem er også alfa omega for forbruket og hvordan bilen går, siden du vil ha tenningen til å fyre maksimalt hardt på pluggene akkurat NÅR det SKAL fyre.
Sjekk også pluggene ved siden av hverandre og sammenlign dem (støvsug helst nedi hullene først eller blås vekk så ikke sand havner nedi motoren), for å se om det er noen forskjeller, også i "gap". Du kan gjerne pusse de også om du ikke føler for å bytte.
Det siste jeg ville sett på er selve fuel injection systemet og ta alt det i filler, men det er ofte der folk begynner. 280GE er en tørst sak (i kraft av bilens vekt), og min rekord med fullastet bil er 1.42 liter mila i konstant 60-70 km/h et sted (med ikke optimalisert tenning), men rundt 1.5-6 har jeg ligget på ved litt mer vanlig og "snill" kjøring.
En annen ting. Jeg har en feil på lysene. Alle lys funker som de skal utenom blinkers bak. Når jeg skrur dem på blinker baklyset, mens blinkers forblir mørk. Pærer, sikringer, lampehuset mv er i orden. Med å kombinere noen funksjoner lyser det svakt i blinkers, men ikke slik det skal. Blinkers foran funker som det skal.
Er det et overslag eller jording et sted, eller er det et relé etter som styrer dette?
For øvrig; i påvente av deler skal jeg teste sprittrikset ditt Martin.
Det er jordingsfeil bak og jordingspunktene bak (vis a vis baklykten) er ikke kjent for å være spesielt gode. Lag et nytt jordingspunkt bak, eventuelt utbedre det som alt er der, så skal du nok se at det funker Sjekk dog blinklyspæra, og selve sokkelen (fjern irr) siden det virker ørlite rart at den er dønn mørk. Selv har jeg et litt spesielt system i min bil med jordingspunkt i bilen, etter at jeg trakk nye ledninger over alt. Du vil nok oppleve flere elektriske bugs enn dette. Elnettet i disse bilene holder på å gå ut på dato, og er nok det på Gwagen som ikke helt holder mål (sammenlignet med andre mercedeser fra 70 og 80 - tallet), tett etterfulgt av rustbeskyttelsen.
EDIT: Holder på med stift- og kondensatorbytte selv på min M116 for tiden. Kondensatoren passet ikke (større enn den gamle og festet var ikke kompatibelt), så måtte mekke til fester og rigge om ledninger. Jeg gjorde det likedan på min M117 for et par uker siden. Er du heldig er alt bolt on:
Jeg planlegger å avansere til elektronisk tenning, og det vil gi enda mer futt i motoren din og mer perfekt gange
Fant ingen jordingspunkt ved lyktene. Ledningene gikk bare sammen i strømpe over bensintanken. Prøvde med prøvelampe uten at jeg ble særlig klokere. De andre lysene funker jo som dem skal.
Tørka rent fordelerlokket og gikk på med mengder 2-26. Rotoren er helt hakkete... Hjalp jackshit, så her er det bare å bestille deler. (Men takstativet ser bra ut, hahaha)
Konvertering til elektronisk tenning ja! Så vel på wheeler dealers at de konverterte en 80-tallsbil. Høres spennende ut!
Nå har jeg ikke sett min bil på et halvår omtrent (lang historie), men etter husken finner du jordingspunktet litt til venstre for hengerfestet bak og litt opp. Det er litt skjult. Grunnen til at det er dårlig er at det er utsatt for vær og vind, og ledningene blir råtne. Du må bare lete litt her.
Elektronisk tenning finnes i flere varianter, derav bolt on saker hvor man fjerner stiften og til varianter hvor du kobler opp en egen tenningsboks. Mercedessource har 2 bra videoer om dette:
Jeg har lenge lekt meg med tanken om coil packs og megasquirt på min 4.5, som hadde gjort susen.
Motoren går ujevn på tomgang, putrer når jeg går av gassen og er litt uklar i målet ved pådrag. I tillegg til 3,5 liter pr mil da.
Så hvor bør jeg kjøpe tenningsdelene? Finner ikke så mye hos mekonomen. Feks kondensator står ikke i delelista.
3.5 liter per mil? Det har jeg ikke klart en gang med full bil, og henger etter på 4000 rpm + full gass over Dovre. Du har nok i allefall dårlig tenningsanlegg og/eller svært rik blanding, slik at du har pedalen ganske mye lengre nede enn du ellers ville ahtt om alt var i orden. Tror du nesten kan legge til grunn at det meste er galt på bilen, men jeg ville startet med tenningen, siden dette er relativt billig og burde gi gode resultater. Selv handler jeg for det meste på ebay, men du finner også det du trenger hos VTP. Her er ting du finner på ebay f.eks:
Handler du en kondensator som den over, så kan det tenkes at du må modifisere litt på festet for å få det til å passe. På både M116 og M117 er den kondensatoren der større enn den orginale, og festet er totalt galt, men kan mekkes til med platesaks, bøying og borr.
Rotor og fordelerlokk finner du bare ved å søke, hvis ikke kan du høre med Øystein på VTP og handle alle de tingene der. Tipper det alene burde utgjøre 1-1.5 liter på mila, slik at du kommer ned i det som kan karakteriseres som ganske høyt forbruk. Deretter bør du sjekke pluggene dine, og se at de er av riktig type, og bytte om de er slitt. Plugger er heller ikke spesielt dyrt, og du finner alt på ebay også her. Er lommeboka di eller kona misfornøyd og pluggene er riktige, så bruk hvitesprit og papir, og puss dem rene og sjekk "gap". Dersom pluggene er bra nedsotet, noe de burde være også etter at du har byttet alt, kan du forsøke å skru ned blandingen litt.
Det er tydelig at tenningen din fyrer av på feil tidspunkt ved at det lyner i alle retninger inni fordelingslokket ditt mens eksosventilene er åpne (eventuelt at masse fuel går ut i eksosen din og selvantenner). Skulle du enda ha dette etter at alt er byttet, eller at motoren går dårlig på tomgang til og med, bør du undersøke pluggledningene dine og du kan da like gjerne bytte dem. Slike ting finner du også på ebay f.eks, i ekte Bosch - utgave. Dersom motoren din går dritt eller det kommer og går litt at den går dårlig, så se om en pluggledning står og lyner ned i motorblokka et sted. Dette vil kunne gi slike symptomer.
En ting du også bør gjøre om du liksom er "on the roll" med å feilsøke på 280'n din, er å sjekke dysenes "spray pattern", for å undersøke om de faktisk atomiserer eller om de bare spruter ut og muligens lekker litt i tillegg. Her er en video på Mercedssource som forteller litt om det:
Du får ta en ting av gangen, men tenningsting er kjapt og billig å ordne, samt enkelt. Du kan loke litt med å få stiften til å ha riktig "dwell angle", men monter den slik at den er lukket en god del på "tenningskam'ens" flate områder, og at den åpner når den treffer toppen, så bare finn en balanse der. Ikke start med å skru opp mengdefordeleren eller sjekk kompresjon og slike rare ting før du har tatt alt annet. Det er sjelden det mekaniske går i stykker uten videre, og i allefall ikke om du har handlet en bil som har vært i daglig bruk.
De siste 3 desiliterne på mila ned mot 1.6 liter mila i forbruk skyldes fortvekk gassfoten din, siden en 280GE trenger en helt spesiell kjørestil om du skal holde forbruket "nede". Det vil si maks 60-70 km/h under alle omstendigheter og ingen bruk av brems under noen omstendigheter for å holde oppbygget fart oppe, noe som vil si full fart igjennom alle rundkjøringer og rundt alle svinger om du kjører i tettbygd strøk. Gwagen er en tung rammebil med mye gummi og drivverk, så den vil uansett bruke ganske "mye" i kraft av sin vekt, i tillegg til å nesten være på topp 3 blant bilverdens minst aerodynamiske biler.
PS: Et telltell-sign på dårlig tenning kan også være om du lukter bensin av motoroljen din eller er vått ut av røret, selv om det sikkert er mulig med begge deler selv med topp tenningsanlegg og rik blanding.. Lukter det sterkt bensin, bør du bare bytte, siden oljen kan være litt for tynn.
ADVARSEL: Du vil sikkert i "vanskelige tider" som dette få flere formaninger om å gjøre overgang til "THE DARK SIDE", her illustrert ved min OM617A:
Avvis slike forespørsel og hold deg til bensingjengen Frelse finner du i store bensinmotorer.
Takker for god innsikt og gode råd. Du kunne jo hatt egen 280ge FAQ, hehe.
Tar litt tid med meg, men nå er hvertfall mye bestilt og jeg håper å få tatt fordeler, rotor, stift og kondensator til helga. Jeg regnet for så vidt med at bilen skulle gå litt bedre og bruke litt mindre enn den gjør ja. Neste blir da plugger og ledninger.
Tidligere eier bekreftet en utfordring med strøm i jorda bak, så jeg må fortsette jobben der selv om jordingspunktet er utbedret.
En annen sak; demperne kjennes ut som de er uten funksjon overhodet. Ser det finnes billige gassdemperer på ebay. Er det bortkastede penger, eller kan det funke noen år?
Edit; alle den tid om617 har 5 sylindre er ikke jævelens verk komplett. Total frelse er heller ikke oppnådd i m110 da den også mangler et par sylindre. Dog savner jeg ikke 617'n når jeg fyrer opp om morran.
Bare hyggelig, men nå er M110 og OM617A enkle motorer å jobbe med, og tilhører den tiden da det meste var selvinnlysende. K-jetronic og basic tenningsanlegg er greit å forholde seg til. D-jetronic som man hadde på 70 talls M110 er noe helt annet, selv om tenningssystemet er likt. Har selv 2 stk D-jetronicbiler, og der har jeg klødd meg nok i huet til jeg har en godt tiltagende isse før jeg skjønte det ut og inn.
Når det gjelder dempere, har jeg noen random gassdempere på min 280GE (sikkert 15 år gamle), og de er generelt for stive (jeg har standard fjærer), så bilen er banebil-stiv med mindre du har lastet et par hundre kilo baki. Med en 300 kg baki blir den behagelig. Det er litt vel heftig med tom bil over fartshumper o.l. Har ikke handlet dempere på ebay annet enn til S-klassene mine, men der kjører jeg Bilstein på begge 70 talls bilene mine, og de kostet vel ikke mer enn 3-400 kr per stk. Når det gjelder ulike dempere som er å finne på ebay, er det vel utrolig mye rart og det kan godt tenkes at du finner noe du er fornøyd med, men G-wagen er en stjernebil og fortjener skikkelige saker. VTP har mye spennende her, så her kan du igjen høre med Øystein på VTP:
Disse er justerbare og det er nok noen her på forumet som har dette, hvor du da kan tilpasse. Ellers er det jo forskjell på fjæringsstivhet. Øystein har kompetanse her slik at du kan få en fin pakke på både oppsett og pris, hvor du kan tilpasse oppsettet til det du ønsker deg. Man kan like så godt slå til med kvalitet, siden tid=penger også når man skrur, så når man først gjør det kan man like så godt montere noe ordentlig. Det er noen fjæringseksperter på forumet her som sikkert kan fylle inn litt.
Alle G-wagen fra 80 tallet er undermotoriserte, i bunn og grunn, men var jo aldri ment å være en rask bil utenfor terrenget. M110 sitt problem er mer manglende volum (bunndrag), siden det i bunn og grunn er en personbilmotor (men låter gromt med grov eksos), men min M280GE med 200 skrytehester går nesten komisk bra fra 4000 rpm og oppover hvor den bare spurte avgårde. Når det kommer til bunndrag virker selv en W116 med M110 svært momentløs. men tipper en M116 eller M117, og kanskje aller mest sistnevnte hadde gjort seg i en 460. 3.5 liter V8'en har en mye bedre momentkurve enn M110 (bra moment i bunn og dønn lineær momentkurve imotsetning til M110), som er dau som en sild under 2500 rpm, men er like glad i å spurte og drar hardere. En M117 har bøttevis med moment på 1500 rpm (Min 280SE 4.5 har en skikkelig grom BOO-BOO-BOO lyd. Ingenting slår V8), og det hadde kledd G-wagen bra, dog med noe tyngre final drive. Det dukker opp en 500GE nå og da for salg, og det hadde vært artig.
560GE er en fin motor i G-wagen kan jeg tenke, og lyden er helt fantastisk:
Den ultimate motoren må være M273 jeg har i min S-klasse med 388 hk og 530 nm, som er å finne i G550. Nei, ikke led meg inn i en motorprat, for da kan jeg prate dagen lang.
Skifta rotor og fordeler i går. Starta opp og den hørtes mye mer pigg ut. Rakk ikke å kjøre da det er andre deler som er avskrudd også...
Men, uten at jeg prøvde grådig lenge, hvordan får jeg av denne "spola", for å komme til kondensatoren under? Og hva er navnet på denne 6 taggede saken med kobber inni? (litt ukomfortabel med å bevise min uvitenhet..)
Skal også nevnes at hverken Autotrio eller Mekonomen ikke fant kondensatoren til denne. Skal nappe den ut og finne delenummeret.
Aha, det ser ut som du har nyere tenningssystem og fordeler enn mine biler, og det forklarer vel også hvorfor Mekonomen ikke finner kondensator til bilen din (den har ikke kondensator nedi der):
"Since model year 1981 national versions and standard version since September 1981, engines 110 are provided with the breakerless transistorized ignition system without rest potential and without pre-resistors TSZ 8 u. Compared with systems known up to now the output of this ignition system has been increased."
Det synes å være et stiftløst system det der (jeg har ikke vært borti det før, så du er ikke alene om "uvitenhet"), hvor den istedenfor stift (og kondensator) benytter induksjon. Da kan du bare glemme alt jeg har sagt om stift og kondensator, og heller glede deg over at bilen gikk bedre med rotor og fordelerlokk. Da trenger du ikke å tukle mer oppi fordeleren din, og heller se hvordan bilen går nå, og om du merker noen andre tenningsproblemer. Dersom bilen enda loker (misfire), ville jeg sett på tenningskabler og se om du ser det lyner (evnt. "crossfire") noe sted, og gjerne bytte dem. Men ville kanskje hatt fokus på pluggene før dette om problemet ikke er der, og line opp alle sammen og se hvordan de ser ut. Se om de er riktig type, om de er godt sotet ned og slike ting. Sjekk for ordens skyld at timingen er riktig, selv om ting skal være ganske langt ute før du får smell i eksos, og da vil nok motoren din gå svært rart og være ultralat. Da har man type bommet på flere tenner. Lite sannsynlig at det er noe galt her.
Dersom du enda har et enormt forbruk, ville jeg heller hatt fokus på dysene fremover (spray pattern o.l). Dersom du aldri får bort misfire selv etter å ha justert den magrere eventuelt og dysene virker som de skal, ville jeg blitt litt bekymret. Da bør du ta kompresjonstest og se om en eksosventil eller noe er brent muligens (som er lite sannsynlig med potte rik blanding), eller helst at det er noe med mengdefordeleren det er noe galt med og at den fremdeles gurgler mye bensin under visse omstendigheter den ikke greier å brenne som spytter ut i eksosen muligens.
Ideen er å utelukke feilkilder, og til sist sitter du igjen med feilen. Begynn med alle enkle ting først, som du hittil har gjort.
Fikk skrudd sammen igjen litt av bilen i går og fyrte opp igjen. Etter å ha byttet fordeler og rotor, byttet jeg også plugger og pluggledninger. Luftfilteret og bensinfilter og også byttet. Dessverre var det liten endring å spore... På tomgang med choke går den ganske jevnt, og med en gang choken gir seg går den litt mindre jevnt. Når jeg går av gassen helt, slipper den turtallet litt for langt ned og den putrer innimellom på noe som høres ut som 3-4 sylindre. Tomgang ellers kan høres ut som 5-6 sylindre og vibrerer litt. Ved pådrag høres det ut som den går jevnt, men jeg mistenker at den skal gå bedre enn dette. Nå står det igjen (bare?) coil som ikke er byttet. Hva er neste steg? - sjekke tenning? - hvem gjør det?
Pluggene så fine ut, utenom en som var litt sotet. Har snart også dratt igjennom to flasker injeksjonsrens.
Har ellers syslet med rustpussing, glassfiberpussing, akslefetting, oljeskift og anna dilldall. Fikk navneplater og gummiplugger til reservehjul i dag. G63AMG blinkersene mine kommer vel også snart.
For øvrig; den kopen som bestemte plasseringen av M110 og den bakerste pluggen i w460 burde hatt diplom! Til naboenes store glede tilbrakte jeg sikkert en halvtime oppå motoren med ræva i været for å få ut den pluggledningen som var skrudd på plugg.
Spørsmål: plugger, pluggledninger, rotor og fordeler er skiftet. Med gass drar den jevnt og relativt godt, men går litt ujevnt på tomgang og er slapp i bunn. Når jeg går av gassen faller turtall litt for langt ned og den fusker litt. Og den drar 3-4 liter på mila. Er det en enkel feil med vaksine eller lignende eller er det feks dårlig kompresjon? Kan jeg prøve å skru ned mengde/blandinga?
Hva er neste skritt?
Hadde det ikke vært for at du nevner 3-4 liter mila og nevner normal farge (?) pluggene (skulle gjerne sett bilde av pluggene dine) , er symptomene nesten like som om du kjører altfor magert, om den liksom daler for langt ned på tomgang og har lyst til å stoppe eller stopper. Men siden pluggene dine ser "normale" ut, burde den ikke gå ALTFOR magert, for da burde pluggene dine være kritthvite. Når motoren er kald, kjører warm up regulatoren ganske rikt på og varmeelementet varmer opp denne til bimetallet (varmes opp av motorvarme + varmeelement) stenger igjen for ekstra fuel flow, og motoren går igjen da med normal blanding. Dette er viktig informasjon, og motoren din liker seg tydeligvis i warm up fasen. Du merker ikke at motoren går fint når den er kald, og etter 5 minutter går humpete for å så gå gradvis bedre når motorblokka blir varmere? Se gjerne om det puffer svart røyk ut av røret. Hvis det skjer, sjekk på høyre side bak på siden av motoren (langt nede) og sjekk at det er spenning på warm up regulatoren. Er det ikke spenning på dette varmeelementet, vil det gi lignende symptomer, men da burde den gå mer normalt etter 20 minutter pga at motorblokken varmer opp bimetallet, bare at det tar altfor lang tid med motorblokk-varme alene og at varmelementet her kommer inn for å tidligere stenge igjen fuel flow. Bare sjekk det for å utelukke. Dersom det er en permanent tilstand med humping, er det nok noe annet, men sjekk likevel. Jeg tenker injectorer.
Det du vet er at motoren vil ha mer bensin for å gå fint, og det tilsier at du går rikere. Men du nevner jo at pluggene ser fine ut, annet enn den ene? Da virker det ut som du har én dyse eller en sylinder som loker (men ikke hopp på denne konklusjonen med mindre det er større forskjell på pluggene), og jeg tipper dyse som kanskje står og spruter. Man må finne ut hvorfor denne sylinderen jobber forskjellig fra de andre. Du har byttet tenning, så vi ser bort i fra det, og da ville jeg først sjekket kompresjon, og er den bra, så er det en dyse som er feilen. Alle sylindre som jobber med ulik kraft vil gjøre at motoren havner i ubalanse og ikke vil gå jevnt. Har du et IR-termometer (det fra biltema er bra), så ville jeg sjekket med denne bortover på eksosrørene for å se hvem som skiller seg ut og ikke går ordentlig, og dette vil gi viktig informasjon om hvor problemsylindrene er. Dersom motoren er rekke 4-5 aktig, bør du i allefall sjekke det. Da vil du fortvekk kjenne forskjellen med hendene på røret. Her vil du sikkert se noe fra tidspunktet etter at warm up regulatoren har stengt igjen, og se da om det er 1-2 som ligger flere titalls grader under de andre. Du må ha en form for ujevn brenning og temp, for ellers burde motoren gå jevnt.
To-do liste til deg:
1) Sjekk varmeelementet på warm up regulatoren og at den har spenning på seg ved oppstart, bare for å utelukke en feilkilde. Hos meg hadde den ikke spenning her, og jeg la opp konstant 12 volt på denne for å fikse problemet. Da så jeg at motoren puffet svart røyk etter 5 minutter og gikk humpete til selve motorblokken ble varm. Lurt å utelukke ting som kan forvirre og virke med.
2) Har du et IR-termometer, sjekk temperaturen bortover mens motoren varmer opp. 1 eller 2 kan ligge litt bak de andre, men i "warm up fasen" synes jo alle å fyre ganske fint. Kan være du kan sjekke når det er varm motor.
3) Sjekk kompresjonen på motoren, og koble ut bensinpumpa mens du gjør det. Er verdiene jevne, gå videre. Kompresjonstesteren fra Biltema fungerer helt fint, og du bør undersøke kompresjon før du går videre. Ingen vits å forsøke å få en motor med mekaniske problemer til å gå fint. Nå må du dessverre skru ut tennplugg 6 igjen! Jeg vet den er morsom, og den er helt idiotisk plassert! Siden motoren går fint som kald, kan det vel ikke være for dårlig kompresjon, men nå har jeg aldri eksaminert en motor med dårlig kompresjon for å finne ut om en slik motor likevel vil gå bra som kald.
4) Er alt bra, gå en kvart omdreining frem på justeringsskruen (denne er mer følsom enn du tror). Dersom en sylinder drukner, vil du ha rekke 5 og da må du pusse plugg. I så fall stopp "rik opp" prosjektet (da er grensen for rik blanding nådd med god margin), og gå litt tilbake. Da tipper jeg du har dyseproblem. I så fall bør du få de fikset/renset på et vis. Her er justeringsskruen BTW:
5) Se om motoren nå går fint også når den er varm om en kvart frem virket, og se om du får den til å gå som den skal på tomgang og slikt. Dersom det ble bedre, gå en kvart frem osv. Helt perfekt gange får du kanskje aldri om dysene er problemet. Nå har du kjørt dyserens, og det er bra. Da tror jeg ikke dyserens kan hjelpe deg noe mer.
6) Dysene dine ser nå ut til å ikke fungere som de skal om du bruker 3-4 liter mila, eventuelt mengdefordeler, men jeg ville tenkt dyser først. Jeg renset dysene på min D-jetronic M116, og først da fikk jeg perfekt tomgang uten hosting. Den startet opp som V7 kald, og motoren hoppet nærmest. Jeg brukte ultralyd. Tror ikke at det fungerer på slike dyser. Det kan være at dysene dine bare spruter stråler og ikke atomiserer riktig. Se denne videoen fra Mercedessource for å se litt om hvordan dette fungerer og hvordan disse skal sprute/atomisere:
Gjør tingene over og undersøk systematisk. Ideen her er å utelukke feil, og da må du gå systematisk til verks, så her er det bare å gå opp med ræva igjen til naboens glede mens du jobber på motoren. Dette tar tid, men det er meningsløst å begynne å bytte deler eller hoppe over undersøkelser. Det kan selvsagt være coil som ikke gir nok sprut (virker lite trolig), men jeg ville sett helt bort fra tenningsanlegget nå. Gi tilbakemelding om hva du finner ut
Pluggene var grå/hvite med litt lett sot rundt. En av dem var lett sotfarget, men ikke av bekymring. Bilen ryker hverken på tomgang, eller så jeg ser det i speilet ved pådrag. Den går ikke mer ujevnt på tomgang enn at du må høre etter - for å si at den går litt ujevnt. Jeg er enig at den slik sett heller tenderer mot mager blanding. Men når over 60 liter bensin forsvinner på 17-18 mil, og ikke noe av det faller på bakken - er det noe rart. Og ikke er det heller bare småkjøring. Kjørte en tur på 65 km, da brukte den en kvart tank!
Så lenge den putrer i nedoverbakker uten gass, spytter den inn bensin når den ikke skal. Ergo går mine mistanker mot ei dyse som henger. Men klarer ei kødden dyse å spyle igjennom så mye bensin?
Når jeg tenker meg om har bilen blitt heller verre enn bedre siden kjøp.
Enten må jeg skrape sammen tid til å begynne selv, eller penger til å sette den inn på verksted. Siste er vel lettest, hehe.
Hva med kaldstart dyse? Den kan sprute ganske kraftig og hvis den henger seg opp vil forbruket øke kraftig. Den skal bare være på i 10s eller noe slikt.
Livet, det er ikke dagene som er gått men de dagene du husker. (Fritt etter GG Marquez)
Husk å bytte stift og kondensator mens du graver nedi tenningen, eventuelt puss stiften ren om den ellers ser grei ut. Dette gjør mye med turtallvilligheten og kan betyr flere titalls hester. Kondensator er noe som ofte oversees, og på mine V8'ere gir det også mer krefter og brenner renere pga at stiften ikke står og småtenner flere ganger enn motoren faktisk går rundt, om turtellern danser rundt. Sørg for at fordelerlokket er helt mint condition. Bytt pluggledninger også mens du er i gang, så får du en mye roligere motor, med mindre det er relativt nytt. Med en slik tung bil som gwagen er, trenger du maksimalt med futt ut av 2.7 litern, som i grunn er mer egnet som personbilmotor enn en G-motor. Er bilen overdrevet tørst etter alt det der, kan du sjekke spray pattern på dysene. Sentralt at de også gjør jobben sin. Ellers er M110 gode saker, selv om den jobber hardt i den tunge bilen 
