13 replies to this topic

[bias]

Jeg var på EU-kontroll med doningen i dag. Det gikk ikke så veldg bra. Faen.

- Begge fjørene bak er knekt og må byttes.
- Den ene bremseskiva forran må byttes. Mao. begge forran.
- Bremserørene bak, samt bremserøret bakover må byttes. ****.
- Bremsene tar ujevnt bak, og må gjøres rene, evt overhales.
- Foringen i venstre stag, opphenget til bakakslingen, må byttes.
- Hjullager på høgre side forran må strammes, evt. byttes.
++

Dette var ikke så gøy. Noen som vet hvor jeg kan få tak fjører, bremseskiver og foringer, utenom Bertel O. Steen?

Har noen erfaring med å stramme hjullager? Høres det ut som at jeg like gjerne må bytte lageret?

Vet dere om man kan få kjøpt bremserør i riktig lengde, slik at jeg "bare" trenger å bøye dem til?

Har noen rep. manualer?

Kan noen si noe positivt?

--
MB 460 - 230GE - 1984

[jorgenbg]

Tipper det er mye billigere med fjærer fra tyskland: http://search.ebay.d...ge=search&fgtp=

Jørgen

85 240GD ex. mil.(Byttes i ATV, type arbeidshest)
92 300GDT SWB
59 Norton 750 Cafè Racer

[torfinn]

Du må vel strengt tatt ikke bytte begge skivene foran, bør vurderes ut fra slitasje.
Søk her på forumet, og i ofte stilte spørsmål. Det meste har vært oppe før og er vanlige feil på g-wagen. Deler kan du også kjøpe hos vtp.no

Torfinn

[vidsvend]

Deler får du hos Stjerneservice, Simen har peil. Eller hos VTP som før nevnt.

La meg si noe positivt: Du får en bra bil etterpå, også er det to år til neste gang, og hvis det skjer noe i mellomtia så er jobben du gjør nå nesten glemt. og når du kommer på det syns du at du har kostet på så mye at den må kostes på mer i steden for å kvitte seg med vr....t!

Stå på

Mvh Vidar

[bias]

Jeje. Jeg kjøpte alle delene på VTP. Så nå blir det noen timer under bilen i minusgrader.

--
MB 460 - 230GE - 1984

[bias]

Er det noen her som har rep-manualer liggendes i PDF eller tilsvarende?
Jeg klarer ikke å finne noen som selger håndbøker til vogna noe sted. Noen som har noen bra tips?

(Ja jeg har søkt i forumet og sjekket FAQ. Linkene der virker ikke. Det virker ikke som CGI delen er satt opp riktig i Apache, slik at den eksekverer ikke .php osv.)

Edited by bias, 27 January 2007 - 19:52.

[Lundblad]

Stramme hjullager er ingen problem.
Av med dekket og stram til den eneste store mutteren på navet! tada!

[Fjærhaug]

Stramme hjullager er ingen problem.
Av med dekket og stram til den eneste store mutteren på navet! tada!

hadde det bare vært å enkelt... hvis du ta deg tia til å se etter så ser du at det er to muttre og ikke en. Husk å ta av låsen på skiva.

Når du justerer dette så husk å ta på hjulet igjen og kjenn god etter... husk at du må ha på begge for å få det riktig...har med inner og ytter gjenger å gjøre. ta deg god tid til at du er sikker på at du ha strammet den nok... kan være lurt og bytte skiva.. de har en tendens til å bli noe herpa.

For all del ikke stram for mye , da kan du risikere at spindelen ryker.

Edited by Fjærhaug, 06 February 2007 - 17:45.

[Horch]

Jeje. Jeg kjøpte alle delene på VTP. Så nå blir det noen timer under bilen i minusgrader.
--
MB 460 - 230GE - 1984

http://www.offroad.n...w...c=71113&hl=

Hjullagrene skal strammes 200Nm, men..., du kan begynne med å lage/skaffe riktig verktøy, kjøpe nye låseskiver og minst en ny låsemutter for hver side.

http://4x4abc.com/G-Class/slotnut.html

http://www.hehlhans.de/tipp21b.htm

http://www.clubgwage...i...item&tid=29


Så:

200 Nm er MYE på hjullagrene, det holder om man er oppe i 150-180 Nm, det viktige er å ha klaring innenfor toleransene; 0,02-0,04mm. Toleransene måles med vipparmsindikator på forhøyningen på navet, utenfor senterkoppen. Dette er vanskelig pga bevegelse i flere retninger, så man strammer tett opp mot null slakk på denne måten;

1. Monter hjulet og ha bilen jekket opp, senterkoppen av.
2. Stram innermutter hardt for hånd - ikke verktøy. OBS! Den fasede siden skal ligge innover!
3. Skru innermutter 1/8 - 1/16 omdreining tilbake.
4. Stram yttermutteren i step med 140 Nm, 160 Nm, 180 Nm, el.l., mens noen roterer hjulet.

Ta godt tak i hjul oppe og nede og vipp hjulet krafig i forskjellige posisjoner mens du føler etter slakk eller hører etter lyd (slakk). Rotér hjulet endel mellom hver sjekk.

5. Følg evt. på med moment helt til 200 Nm - om nødvendig -mens du sjekker for slakk. Blir det for mye slakk må du løsne igjen og stramme innermutter i 1/8 eller 1/16 ondreininger.

6. Sett på låseskive - OBS! Denne skal kun på én vei, tappene peker utover!
7. Finjuster yttermutter så tappen til låseskive passer til spor i mutteren.
8. Bøy låseskivens tapp inn i ytterste låsemutter
9. Dekk mutter og låseskive med grease! VIKTIG mot vann!
10. Fyll Senterkopp med grease og montér. VIKTIG mot vann!
11. Ettekontoller slakk etter 100 mil!

Om du ved strammingen bare hører en svak slakk, men knapt kjenner noen slakk, er det nærmest perfekt! Kjør forsiktig i begynnelsen, om du strammet for mye kan du får varmgang i lageret!

200 Nm er streng tatt ikke nødvendig på lagrene, er du over 150 Nm holder det. Ved etterkontroll trenger du bare trekke til opp mot 200 Nm for å ta inn evt ny slakk.

For å lage lås for navet/hjulet kan man sette inn to hjulmuttere med rørhylser som beskyttelse mot gjengene og bruke et kubein eller rør mellom mutterene! Jo, mutterene bør skrues endel inn!

Knokkelhuset skal fylles til kantene med grease MELLOM lagrene, når dette ikke gjøres blir det som vidsvends resultat, lagrene har gått tørre. Man skal ikke fylle rommet helt opp, da kan lagrene gå varme pga lite kjøling.

Det lønner seg å ha kobber eller messingdor om man SLÅR inn lagereringene, det er det lett å skade ytterringen om man bruker stålverktøy, man ser ikke om man slår bulk i banen.


Tegningen er rappet på web, mulig 4x4 eller clubwagen.

Klikk på bildene for full størrelse.

Edited by Horch, 21 January 2010 - 00:12.

[bias]

Nå har jeg byttet bakfjærene, alle bremserørene bakover (Jesus Kristiansen for en jobb), to foringer i hjulopphenget bak, fikset eksosen, og byttet skiver og klosser forran.
Verkstedet som skal ta etterkontrollen vil juster lys og stramme hjullageret for 800 blås, inkludert kontrollen.

MEN:
Jeg knakk lufteskruene på bremsecylinderne bak. Klassisk. Når jeg ringer Mekonomen så skal de ha 1600 spenn for hver cylinder, siden det er en lang utgave. Vedkommende oppgir diameteren på stempelet til å være 22mm. Cylinderne som står på min bil er 17.5 (omtrent). Han sier at det er cylinderne til kort utgave. De koster bare 260,- pr. stk. Er det vanlig at dette er gjort? Gir ikke dette en farlig skjevhet i bremseforhold forran og bak?

[torfinn]

Forsvarets feltvogner er jo lang utgave. VTP selger sylindre til disse for ca 300,-

Torfinn

[Iver460]

Mannen på Mekonomen tar feil! Kort og lang har like bremser, vil tro det er bil med brede tromler bak som har så store sylindere, da har de som regel tillatt totalvekt på over 3500 kg.

[bias]

Jeg snakket med en kar på VTP. Han sier at det er en ekstra lang versjon også. Typisk de som ble brukt til sykebil i forsvaret. De har 22mm bremsecylinder. Så jeg har fått riktig bremsecylinder.

[Iver460]

De har den bakakslingen som jeg snakker om, altså for biler med tillatt totalvekt over 3500 kg. Før skivebremser bak kom var denne akslingen eneste måte å få bilene som lett lastebil, det vil si at det er endel 461 og 463 som har denne.